Газовый котел часто располагается в домах вне городских условий, в небольших предприятиях и торговых центрах. Его задача – поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении, в некоторых случаях – обеспечить горячее водоснабжение. Умная автоматика в современных котлах включает нагрев только в том случае, если температура теплоносителя (как правило, это вода) или воздуха в помещении опустится ниже заданной отметки. Таким образом предполагается не только сберечь топливо, но и уменьшить износ прибора в целом. При определенных сценариях может возникнуть так называемое тактование. Про него и поговорим.
Неожиданная проблема – работа тактом
Как известно, если постоянно включать и выключать без веской причины какое-либо устройство – оно быстро выйдет из строя. Именно такая участь чаще всего постигает автоматические газовые котлы. Автоматика не в силах приспособиться к переменчивым условиям, каждые 10 (а то и 5) минут активирует подогрев. Техника не выдерживает таких скачков и буквально сгорает за несколько месяцев. Как ни странно, особенно это явление коснулось настенных газовых котлов, чувствительных к перепадам температуры.
Такое явление быстро укоренилось среди пользователей газовых котлов и мастеров под названием “тактование” – слишком частое повторение цикла нагрев-охлаждение.
Дефект или неправильная настройка?
Неприятное явление часто рассматривается как неисправность техники, но это не так. Термодатчик срабатывает на изменение температуры – горелка включается – котел нагревается. Все работает правильно и в соответствии с заданными условиями. А то, что цикл нерационально использует ресурс котла – проблема пользователя, а не заложенной программы.
Таким образом, тактование – это не дефект, а результат неправильно настроенных интервалов температур или плохо организованной отопительной системы. Есть несколько наиболее часто встречающихся причин некорректной работы котла:
- Неправильно установленный термометр.
- Малые интервалы температур.
- Неотрегулированная горелка.
- Малая теплоемкость отопительного контура.
Именно эти проблемы являются частым поводом для вызова мастера. Разумеется, обойтись можно и своими силами – достаточно следовать простым советам.
Располагаем термометр правильно
Есть два типа терморегулятора:
- Встроенный – измеряет температуру теплоносителя, не реагирует на внешние условия.
- Выносной – измеряет температуру воздуха в помещении, не реагирует на температуру внутри котла.
С первым типом все понятно – ничего изменить нельзя, термометр не предполагает переноса. Выносной же тип должен располагаться грамотно – в противном случае каждое проветривание или работа бытовой техники будут сбивать работу отопления во всем доме.
Опытные мастера советуют располагать прибор в той части помещения, которая остывает наиболее медленно. Как правило, она удалена от котла на значительное расстояние, поэтому прогрев также растянут во времени. Снижение температуры до нижнего предела будет означать охлаждение всего помещения – отопление начнет работу в штатном режиме.
Чтобы горелка совершала длительные равномерные циклы, не стоит ставить термометр:
- Возле окон, дверей, щелей в стенах.
- Рядом с бытовой техникой.
- Близко к полу или потолку.
- В подвальные помещения.
Чувствительность – залог быстрого износа
Разумеется, комфортная температура нравится всем. Современные системы предлагают тонкую настройку теплообменников, которые в состоянии поддерживать строго заданную температуру в помещении.
С объемными газовыми котлами все понятно – 100 или 200 литров воды будут остывать крайне долго, даже на один градус. Однако, совсем другая ситуация с настенными приборами, объемом до 10-12 литров. Там счет идет на минуты, что вызывает тактование. Особенно ситуация характерна для межсезонья.
Околонулевая температура за окном – сложная проблема для автоматики котла. Теплоотдача в окружающую среду недостаточно сильна для постоянной работы даже на малых мощностях, но все же проявляется при отсутствии нагрева. Небольшой диапазон в 2-4 градуса вызывает постоянный запуск и прерывание цикла, что изрядно изнашивает котел. Верным решением будет увеличить разброс до 10-12 градусов.
Каждому сезону – свой режим
Современные котлы очень хорошо поддаются настройке самых разных параметров, в том числе и интенсивности сжигания топлива. Данная функция введена не просто так, а для предотвращения перерасхода топлива вследствие тактования. Для каждого сезона рекомендуется подобрать свой режим:
- Зима – максимальная или средняя мощность.
- Весна, осень – минимальная мощность, в марте и ноябре – средняя.
- Лето – котел не используется, либо – минимум пламени.
Однако, эти настройки актуальны при соответствии котла размерам отапливаемого помещения. Немало людей берут технику “с запасом” мощности, подразумевая сильные морозы, ухудшение теплосберегающих свойств жилья или увеличение площади помещений. В этом случае рекомендуется сразу выставить пламя на минимум, особенно если котел настенный.
Регулировка горелки может со временем перестать работать или работать неправильно. Если ремонт котла невозможен, изменять мощность пламени можно с помощью вентиля на газовой трубе. Этот способ редко применяется на практике, так как износ вентиля может привести к утечкам.
Оптимальное решение – тепловой аккумулятор
Иногда перечисленные советы могут не работать: пользователю важен узкий интервал температур, термодатчик встроенный, а минимальная мощность котла превышает необходимую раза в четыре. Казалось бы – тактования не избежать. В этом случае от тонких настроек стоит перейти ко внесению конструктивных изменений в отопительную систему.
Суть проблемы – слишком быстрый прогрев и остывание теплоносителя. Это наблюдается при совокупности двух или трех факторов:
- Просторное помещение
- Мощный котел
- Мало теплоносителя
Первые два исправить невозможно, но это вторичные проблемы. Низкое содержание теплоносителя в сети – ключевой недостаток, вызывающий тактование. Избавиться от него просто – достаточно ввести в отопление новые элементы.
Тепловой аккумулятор – это герметичный бак с водой или иным теплоносителем, имеющий объемы 100 литров и более. Устанавливается он непосредственно у выхода нагревателя, соединяя тот с остальной системой труб.
В результате получается следующий процесс:
- При включении котел прогревает себя.
- На значительном промежутке времени аккумулятор запасает тепло.
- Прогревается остальная отопительная система.
- Автоматика отключает котел.
- Аккумулятор на значительном промежутке времени распределяет тепло, поддерживая постоянную температуру.
- Цикл повторяется.
Разумеется, аккумулятор увеличивает инерцию – поэтому рекомендуется включать его параллельно основной трубе, с возможностью исключения из системы. Таким образом, проблема тактования решается комплексно и вряд ли вернется вновь.
Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!
Все правильно, кроме пункта 5. Схема с дополнительной ёмкостью снизит тактование только при условии постоянной циркуляции теплоносителя в системе. Кроме ёмкости надо ставить подкачивающий насос и смириться с дополнительными затратами электроэнергии на него.
Цикл работы котла начинается в понижением температуры датчика на обратке.
Есть доп. ёмкость, нет ли её – датчик на обратке остынет за тот же промежуток времени, а значит при наличии ёмкости (без циркуляции) тактование останется прежним.
Надо было подробнее остановиться на программировании дельты котла. Этот метод мне представляется наиболее действенным и менее затратным,чем установка теплоаккумулятора.