Водоснабжениеемкость для воды

опорожнение забора водыСегодня зачастую при строительстве домов и сооружений застройщики часто лишены городских коммунальных сетей, таких как водопровод и канализация. Это заставляет застройщиков монтировать заборы для воды и сточных вод.

Но при монтаже таких заборов нас могут подстерегать некоторые нюансы, о решении которых я хочу поделиться с вами в этой статье.

Такой пример: В некоторых новостройках, например, вокруг Бишкека, с прошлого года в летний период отключают воду с 11-00 до 17-00, так как все начинают поливать огороды. Таким образом, расход воды увеличивается, сети не справляются и насосные станции просто физически не могут обеспечить увеличенный расход потребления воды.

И как обычно из этого можно выделить несколько дополнительных ошибок. Например, главная ошибка — это небольшой диаметр магистральных трубопроводов. Никто, не думает о перспективе. Смонтировали полиэтиленовую трубу диаметром 100 и думают, что теперь-то всем воды хватит.

А на самом деле на эту трубу подключают потребителей в три раза больше. Воду при этом качают в основном напрямую из скважин. Следовательно, часто выходят из строя и так старые глубинные насосы. При этом нет не резервуаров накопительных, ни башен.

Вот почему сегодня я всем по возможности рекомендую закладывать в постройку дома приобретение и монтаж забора для холодной воды.

Следовательно, при этом возникает вопрос правильного использования этой емкости. Так как если ее не правильно подключить, то вода будет застаиваться и портиться.

Содержание:

1. Варианты подключения забора воды.

2. Практический пример подключения забора воды.

3. Видеурок по автоматическому заполнению забора воды.

Рассмотрим несколько вариантов подключения и использования забора(емоксти) для холодной воды.

Первый вариант подключения емкости к существующей городской водопроводной сети. Для этого емкость можно заранее смонтировать в подвале дома, смонтировав ее до заливки перекрытия. Или устроить емкость во дворе, закопав ее в землю. Для этого заливают бункер из четырех стен по размеру емкости.

С одной стороны стенку бункера отодвигают на 1000-1500 мм. Это будет эксплуатационная зона, так как на емкость необходимо будет смонтировать краны, фильтры, насосы. Дно бункера при этом не заливают, а просто засыпают щебнем, тем самым обеспечивая естественный дренаж.

Объем емкости выбирают от потребностей, но я рекомендую монтировать емкости не менее 5-ти кубов для дома не более 500 квадратных метров, чтобы при этом обеспечить дом водой не на одни сутки, а на двое, трое суток.

 схема бункера с емкостью и зоной эксплуатации.

Теперь в емкости делаем все необходимые врезки. При этом учитываем то, что вода в емкости при ее использовании должна протекать через всю емкость без застоя. Для этого врезку подачи воды и забора воды делаем напротив друг друга по центральной оси емкости.

Таким образом, заполнение емкости врезают вверху, а забор воды внизу. Следовательно, при использовании емкости вода будет проходить через нее диагонально и при этом не будет застоя воды.

Теперь на ввод воды в емкость необходимо смонтировать поплавковый клапан. Принцип как в бочке унитаза, только большим диаметром. Обычно 1 дюйм. Теперь при наличии воды в водопроводе она будет поступать в емкость через клапан.

 И при наполнении емкости до определенного, отрегулированного клапаном уровня, клапан перекроет подачу воды. Теперь у вас емкость полная.

Для разбора воды из емкости я рекомендую сделать три врезки. И смонтировать на них шаровые краны. Например, две врезки на 1 дюйм для забора воды в дом и на полив. И одну врезку  ½ дюйма для слива емкости. Эти врезки зависят от объема емкости и вашего расхода.

Врезки для забора воды делают на 100 мм выше дна емкости, чтобы песок, окалина и другие тяжелые примеси оседали в емкости, а врезку слива делают как можно ближе к дну емкости для обеспечения ее максимального слива.

Так же можно смонтировать фильтры с отстойниками на вводе емкости и на заборе воды более тонкие или даже химические фильтры. Все зависит от качества воды.

Теперь опускаем емкость в бункер и заливаем верхнюю крышку или понтируем готовую плиту. При этом в крышке необходимо организовать два люка. Первый люк должен располагаться над горловиной емкости, для того что бы можно было попасть в емкость для обслуживания клапанов и очистки.

Второй люк необходимо смонтировать над зоной эксплуатации. В зоне эксплуатации будут смонтированы врезки разбора с кранами, насосы и так далее.

Далее от врезки забора воды ведем трубу в котельную вашего дома или к другому месту распределения или подключения воды. При этом надо понимать, что вода  в емкости без давления и подавать в дом ее необходимо насосом.

Насос при этом, можно смонтировать в эксплуатационном отсеке в бункере с емкостью или в котельной дома, или в месте ввода и распределения воды. Насос так же подбирается по вашему расходу и необходимому давлению.

Я рекомендую монтировать насосные станции со своим реле давления и защитой от сухого хода, так как воды может не быть дольше, чем Вы рассчитали. Реле сухого хода сможет защитить насос, если в емкости закончиться вода.

Так же, например, в зимнее время, когда перебоев с водой нет, вокруг емкости можно смонтировать байпас. По байпасу вода, минуя емкость, будет поступать к вам дом под своим сетевым давлением.

Схема с фильтрами и байпасами

А в это время можно почистить и обслужить емкость, приготовив ее к летнему периоду.

Теперь поговорим о заполнении емкости от имеющейся на вашем участке скважины. Многие пытаются подключить скважину прямо к трубопроводу холодной воды дома, путем монтажа реле давления, не понимая, что при частом включении и выключении скважинного насоса идет его ускоренный износ. Скважинные насосы не рассчитаны на частое включение и выключение.

Для обеспечения нормальной работы скважинного насоса так же необходимо смонтировать резервуар для воды. При этом подключить его можно двумя способами.

Первый способ такой же, как описан выше, то есть на емкость вы монтируете поплавковый клапан, а на трубопровод скважины рядом с клапаном или ближе к скважине монтируете реле давления. Через реле подключаете насос, если позволяет мощность насоса или пускатель насоса, если насос мощный.

схема подключения емкости со скважины

Включаете насос скважины и при наполнении емкости, поплавковый клапан перекроет подачу воды. Таким образом, давление в трубе от скважины начнет расти и реле давления отключит насос.

При падении уровня в емкости поплавок опять откроет подачу воды, давление в трубе скважины упадет, реле давления включит насос и пойдет заполнение вашей емкости. При этом на промежутке трубопровода между насосом и реле давления должен быть обратный клапан, чтобы при остановке насоса вода не уходила через насос опять в скважину. И давление до клапана поплавкового держалось постоянно.

При этом надо понимать, что не все скважинные насосы можно подключать таким способом.

Но есть способ подключения любых скважинных насосов для обеспечения их долгой работы. Способ этот основан на монтаже специального блока для заполнения или опорожнения емкостей.

На примере рассмотрим подключение заполнения емкости с помощью электронного реле METALCHEM, Польского производства.

004

Мне лично очень нравиться это реле. Так как оно очень простое в монтаже. Продается в полном комплекте и за счет высокочастотных слабовольтных токов работает практически со всеми жидкими средами.

Рассмотрим принцип работы реле. Реле работает с использованием самой жидкой среды как проводника электрического тока. Для этого в резервуар монтируют электроды из нержавеющей стали. И при касании жидкости этих электродов происходит соединение или разъединение электрической цепи.

Реле монтирует в сухом месте хоть рядом с резервуаром, хоть вообще отдельно от него. Само реле не достаточно мощное для прямого подключения насосов. Следовательно, подключать насосы любой мощности необходимо через пускатель.

Реле может работать в двух режимах. Но не вместе, а по одному. Например, реле может управлять заполнением или опорожнением резервуара.

Заполняют, например, резервуары с водой, а опорожняют резервуары со сточными водами. В нашем случае мы будем наполнять резервуар водой с помощью скважинного насоса.

Для этого выбираем схему заполнения в паспорте устройства. По этой схеме определяем необходимое количество электродов. При этом емкости могут быть из тока проводящего материала или нет. При этом нулевым электродом в металлической емкости является сама емкость, а в пластиковую емкость монтируют нулевой электрод отдельно.

В нашем случае мы подключаем пластиковую емкость. Для этого берем три электрода. Первый электрод нулевой. Его необходимо сделать длинной почти до самого дна резервуара. Обычно такой электрод не достает до дна на 50 мм.

Второй электрод — это средний уровень емкости. Этот электрод ужен для визуального наблюдения на случай, каких то проблем с заполнением. Является промежуточным. Так же в реле предусмотрено подключение дополнительной световой или звуковой сигнализации.

Такую сигнализацию и подключают к электроду среднего уровня, чтобы в случае сбоя было время на исправление проблем или остановки оборудования до полного опорожнения или переполнения резервуара.

Третий электрод в нашем случае рабочий. Именно этот электрод является верхним уровнем заполнения емкости. Как только идет расход, и уровень воды падает ниже этого электрода. Реле подает питание на пускатель, с помощью которого включается скважинный насос и идет заполнение емкости.

Как только уровень воды доходит до верхнего электрода, то реле отключает скважинный насос. Я, не успел разобраться в том, как подключить для заполнения не один электрод, а два. Тем самым можно увеличить работу насоса, чтобы насос не включался часто.

Таким образом, если у вас есть такие знания, то прошу вас поделиться ими со мной и посетителями сайта.

Теперь поговорим об опорожнении резервуара. Мое знакомство с этим реле началось как раз с монтажа его на емкость со стоками из подвального помещения жилого дома.

схема опорожнения резервуара

Так как уровень городской канализации не позволял нам обеспечить подключение подвала, было решено смонтировать небольшой резервуар для сбора стоков со стиральной машины и двух моей смонтированных в подвале частного жилого дома.

В этот резервуар был смонтирован погружной насос для грязных вод. И насос подключен через пускатель к электронному реле. При наполнении резервуара до определенного верхнего уровня, включается насос и опорожняет резервуар до определенного нижнего уровня.

Я помню, что насос работает именно с двумя электродами, а не с одним. Тем самым он отрабатывает не часто и плавно. При этом есть еще один аварийный электрод самого верхнего уровня, для контроля переполнения резервуара, если возникнут проблемы с насосом. Я постараюсь попасть на этот объект и снять видео о подключении опорожнения резервуара.

Вот такое универсальное реле и принципы его использования. Если у кого, то есть опыт использования такого или подобного реле, или других способов заполнения, или опорожнения резервуаров, то поделитесь с нами этими результатами. Спасибо за внимание!

Так же хочу обратить внимание на возможность возникновения техногенных аварий. В связи, с чем перебои с подачей воды могут затянуться на неопределенный срок. 

Читайте так же:

Добавить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные для заполнения поля помечены *

Оставить комментарий